Днес, като част от Седмицата на мъжката мода в Ню Йорк, Raf Simons представи дългоочакваната колекция Raf Simons есен-зима 2017-2018. От 1997 г. марката на дизайнера се показва само на седмицата на модата в Париж или юни Pitti Uomo във Флоренция, така че прехвърлянето на шоуто в САЩ беше голямо събитие за модната общност. Особено в светлината на факта, че след няколко дни ще се състои най-очакваният дебют за тази година - първото шоу на Калвин Клайн под ръководството на Саймънс. Но повече за това следващата седмица.
Що се отнася до последното шоу на Раф Саймънс, ние няма да бъдем пионери, ако кажем, че предвид влошената политическа ситуация в Ню Йорк, този път протестът се очакваше от Саймънс, който традиционно популяризира бунтарската философия на своите колекции, повече от всякога. Но колекцията му се оказа изобщо не за политиката на Тръмп, а предимно за Ню Йорк и за Ню Йорк.
Коментирайки новата творба, Раф Саймънс признава, че е разчитал на носталгия: „В тази колекция се опитах да предам чувствата на човек, който за пръв път видя Ню Йорк. Да кажем, обикновено момче. Често първите впечатления от даден град неизбежно се свързват с най-популярните туристически места и символи. В случая с Ню Йорк това е Статуята на свободата, известната I Love NY … Исках да се върна към първите си впечатления от този град и да ги сравня с чувствата, които изпитвам към него днес. Така че колекцията ми е история, в която са свързани свеж младежки облик и днес."
Според Саймънс идването на власт на Тръмп по никакъв начин не е повлияло на възприемането на дизайнера от Ню Йорк: „Не, основното нещо не се е променило: за мен все още е град с невероятна история и невероятни хора … Попитайте ме, да речем, ако не съм против това, което се случва в тази страна сега, ще отговоря, че съм против. Уверен съм, че в днешния Ню Йорк не трябва да има място за страх. Трябва да съберем смелост и да решим какво никой не очаква от нас."
И Саймънс реши - те очакваха революция от него и той избра възстановяването на носталгията, като покани на модния подиум тийнейджъри от 90-те, облечени в широки рамене с панталони с широки ревери със сатенен блясък, карирани якета с ръкави, полузаимствани от спорта суичъри и жилетки, обвързани с цветна "лента-колан". Опънати тениски, дълги ризи с джобове с кръпки и груби пуловери за изповедание с нетленния I heart NY и други дизайни на Милтън Глейзър надничат изпод тях, които авторът съчетава с нарочно обемни панталони, които се набръчкват в долната част. Така Саймънс напомня как тийнейджърите трябваше да носят старомодни костюми от три части, които са наследили от по-големите си братя и бащи, като крещят с размерите си, че са свалени от чуждото рамо. Но правата върху собствената им плетена мъниста „дрънкулка“около врата не можеха да бъдат отнети от тези момчета. И ако това не е протест, тогава какво?