Политиката отдавна е тясна в Белия дом и това се потвърждава от активното й разширяване в света на модата. Тази година модният маратон в Ню Йорк падна в може би най-политизираното време на годината - надпреварата за президентските избори. Политиката добави зърно в модния свят, погълна модните подиуми. Или шоу, или митинг, изпълнен от церемония по откриването, мултирасови модели, припаднали върху дрехите на Yeezy, Marc Jacobs - всичко това отваря такава възможност за интерпретация, че да се разбере защо и кой има нужда от това е равносилно на намирането на игла в купа сено. Изглежда, че докато усърдно прелиствахме емисиите в Instagram, модата стана малката сестра на политиката и дори не забелязахме.
От друга страна, ако се замислите, облеклото винаги е било част от политическия контекст. 20-ти век става първият в историята, когато себеизразяването чрез модата е най-популярният и достъпен начин за девиантни политически протести. След Втората световна война западният свят започна да обхваща вълна от капитализъм и масова поп култура, която беше приета с гръм и трясък от по-старото поколение, което знаеше ужасите на войната. В същото време следвоенната масова култура, възпроизведена от големи корпорации, даде мощен стимул за преосмисляне на ценностите за много млади хора, които не намериха войната. Отричането на ценностите на по-старото поколение, което, според тях, отприщи цели две световни войни, доведе до появата на много субкултури, които се противопоставиха на световния ред, по-специално чрез външния си вид и мода. През 50-те години на вълната на пацифизма в САЩ се появяват битници, които, разбира се, са предимно писатели и поети. През 60-те години в своите стихове, разкази и прокомунистически манифести те призовават за разоръжаване, легализация на наркотици, премахване на расовите граници и прекратяване на цензурата. За откровено политическия и в същото време еротичен текст на стихотворението „Вой“, Алън Гинсбърг дори се озова под съд. Образът на хипстера в черна водолазка, очила с рогови рамки и барета сам по себе си беше протест срещу средната класа, обсебена от идеята за консуматорство и желанието да изглежда добре. Всъщност Бийтниците внимателно се преструваха, че външният вид няма значение за тях, за да се разпознаят в освободената тълпа от бейби-бумери. Сега няма да изненадате никого с черна водолазка, но битниците го направиха символично, вече малко клиширано, но все пак символ на отказ да се следват масовите тенденции. Субкултурата на битник не мина покрай висшата мода и например в много отношения техният стил беше популяризиран от Ив Сен Лоран в неговата колекция Beatnik от 1960 г. за Christian Dior, която сама по себе си се превърна в революция: никога преди субкултурата не се е появявала толкова ясно модните подиуми. Много по-късно, през 2008 г., образът на битниците е трансформиран от Марк Джейкъбс в неговата есенна колекция, но, разбира се, това не направи такъв фурор, както през 60-те години.
Колекция Christian Dior "Beatnik", 1960
Заимствайки основни идеи от битниците, се раждат хипитата. Те бяха запомнени не толкова с политическите си протести, колкото със своя емблематичен стил, който, противно на общоприетото схващане, в никакъв случай не беше само пренебрегване на сапуна. През 60-те години на миналия век хипитата бяха основните противници на войната във Виетнам, много от тях бяха активни участници в движението за граждански права и срещу атомните оръжия. Вътре в комуната си те се опитваха да изградят алтернативно общество и засяваха до голяма степен социалистическите си идеи с мирни протести и пропаганда с определен вид. Отхвърлянето на предимствата на цивилизацията и истеричното американско консуматорство се отразява именно в начина им на обличане. Жените и мъжете носели еднакво дълга коса, отричайки разделението между половете. Те бяха подпомогнати и от етническо, подчертано неамериканско облекло, което показваше напускането им от западната капиталистическа цивилизация в естествената среда на страните от третия свят: дашики, дълги индийски блузи, широки панталони - всичко това през 50-те и 60-те години с модата за тесни дрехи, демонизирани хипи в очите на общество, отгледано в холивудското кино. За хипитата облеклото служи не само като начин за протест срещу авторитаризма, но и като идентификационен сигнал в тълпата. Постепенно, към края на 60-те години, хипи естетиката постепенно започва да става част от масовия поток, което води до безпрецедентната популярност на психеделичното изкуство, модата и киното. През 1967 г. Ив Сен Лоран, след пътуване до Маракеш, лансира африканска колекция и по този начин дава тон на модата от 70-те години.
Ив Сен Лоран, 1967 г.
По това време младите хора от двете страни на океана все повече искаха да бъдат като рокерите от Уудсток, чиито музикални призиви за революция и свобода звучаха от всеки грамофон в Европа. Те започнаха да овладяват стила си, смесвайки го с психеделични мотиви, етнически ризи и жилетки, отглеждайки косата си и четейки Карл Маркс. Може би най-известната студентска революция на студентите от Гоше в Париж през 1968 г. се проведе не само под музиката на Джими Хендрикс, но и под флага на стила. По това време типичният образ на бохемски френски студент с удължена прическа боб, черна водолазка битник и ярки панталони хипи. Според историка на модата Ребека Арнолд събитията от май 1968 г. разрушиха нормите на мъжественост, когато младите жени се впуснаха в политическия активизъм, който преди това беше мъжка прерогатива. Впоследствие този андрогинен образ, роден в края на 60-те години, направи известен модния дизайнер Жак Естерел: вдъхновен от студентската революция, той направи една от първите унисекс колекции в историята на модата - „Алиса 71 в страната на чудесата“. Тогава същият образ се утвърди в популярното кино и след повече от дузина години се появи в колекциите на Gucci в изпълнение на Алесандро Микеле. В един момент стилът и политиката започнаха да вървят ръка за ръка - младите хора имаха силно желание не само да се откроят с идеите си, но и да покажат принадлежността си към една или друга идеологическа група с целия си външен вид. По-късно този рошав, идеологически младеж, произхождащ от хипи, беше предопределен да направи културна и сексуална революция в Америка и Европа, отваряйки пътя за етническите и сексуални малцинства, които обърнаха света на модата и изкуството със собствените си ръце.
Хроника на майските събития: Жан-Пиер Рей
Модната индустрия, възникнала през 20-ти век, е поела духа на революциите и политическите субкултури. В наше време един или друг стил все още е начин на протест, но в своя постмодерен формат - на подиума. Много преди раждането на западната империя Кардашиан, дизайнерите започнаха да включват елементи на активизъм в своите шоу програми. Пионер на политическия израз, заедно с Вивиен Уестууд, беше Катрин Хамет, която през младостта си протестира срещу ядрените оръжия и Маргарет Тачър. През 80-те тя дойде на среща с британския премиер с тениска със собствен дизайн с антиядрено изявление „58% не искат Першинг“.
През 2000-те години един от първите протести в рамките на настоящия политически дневен ред беше шоуто на Hussein Chalayan 2000 Afterwards Collection, което беше реакцията на дизайнера на събитията в Косово и опит за насочване на вниманието към проблемите на геноцида. Дизайнерът метафорично показа колко жестока може да бъде войната срещу цивилното население и каква нужда тя може да предизвика: по време на шоуто моделите трансформираха тапицерията на столове в дрехи, а самите столове, при липса на което и да е от горните, в куфари.
През последните години протестите на подиума бяха продиктувани от политически реалности, които е трудно, ако не и невъзможно, да бъдат игнорирани. Например белгийският дизайнер Валтер Ван Берендонк реагира на трагичните събития, които се случиха в Париж, с редакцията на вестник „Шарли Ебдо“с колекцията „Спри да тероризираме нашия свят“и буквално година по-късно, на същата мъжка седмица на модата в Париж по време на шоуто на Рик Оуенс, един от моделите излезе с неоторизиран банер „Моля, убий Ангела Меркел Не“- това беше неговият отговор на политиката на Европейския парламент спрямо Гърция.
Уолтър Ван Бейрендонк есен / зима 2015/2016
Рик Оуенс пролет / лято 2016
Но имат ли горните предавания, които са „вдъхновени“от политиката, нещо общо с шоуто, например „Шанел“пролет-лято 2015 г., по време на което Карл Лагерфелд пусна модели с банери и организира цял феминистки митинг? Изглежда пропуснахме момента, когато Карл Лагерфелд стана феминистка? Преди няколко години дизайнерът нарече певицата Адел „малко пълничка“- отговаря ли това на ценностите на феминизма? Всъщност Лагерфелд просто следи отблизо тенденциите и знае как да привлече вниманието към своята марка. По време на последното шоу на церемонията по откриването, формата на митинга придоби толкова осезаеми черти, че изглеждаше така, сякаш границата между шоуто на фашиона и заседанието на Демократическата партия беше изтрита. Карол Лим и Умберто Леон винаги са се отнасяли към подготовката на своите шоута с оригинално и хумористично отношение, което се е превърнало в запазена марка на церемонията по откриването. Разбира се, този сезон всички отново очакваха нещо необичайно от марката, добре, или поне остроумно. Никой обаче не очакваше толкова откровена проява на политически активизъм. Възползвайки се от привилегията си да бъде малко откачен, марката реши да организира конкурс за анти-красота като част от шоуто. На флаерите за шоуто беше помпозно написано: „Това предаване е в знак на почит към американския демократичен процес и всички участващи“. А в самото шоу участваха истински политически активисти и актьори, сред които бяха Рашида Джоунс и Упи Голдбърг. Разбираемо е, че когато седмицата на модата пада в предизборен период, е трудно да се игнорира общата политическа истерия. Въпреки това, по време на последната президентска кампания през 2012 г., церемонията по откриването не показа подобни импулси и като цяло миналите й колекции не можеха да бъдат наречени политически. По време на последните избори изглежда, че модата не пука за какво се случва в Белия дом. Всеки правеше нещо свое и марките не искаха да се включват в там, където не се очаква особено. Ситуацията се промени радикално през 2016 г. Светът е в непрекъснато очакване на война, всеки се смята за експерт, а допълнително политически некоректно публично изявление може да се превърне в глобална омраза (и в същото време популярност). Когато конфликтни личности като Доналд Тръмп претендират за власт, изведнъж всички се включват в някакъв безкраен процес на политически дебат. Няма смисъл да спорим дали е лошо или не, но едно е ясно - да бъдеш политически активен е по-модерно от всякога, което означава, че може да осигури отличен PR. Омразата към Доналд Тръмп е това, което сега обединява половината от населението на САЩ и всеки, който повече или по-малко публично хвърля подигравки в лицето му, автоматично се отвежда на първата страница на търсенията в Google.
В интервю за "Ню Йорк Таймс" Умберто Леон заяви: "Мисля, че е срамно да не използваме подиума като платформа и да не говорим за това, което ни тревожи." Съвсем разбираемо и похвално е, че модата престава да бъде леко егоцентрична и използва популярността си, за да предаде на широките кръгове онова, което е разумно, мило и вечно. Може ли обаче модното шоу да се счита за подходяща платформа за дебат и какъв е смисълът, ако пропускът за шоуто е все още достъпен само за тесен кръг от редактори, блогъри и известни личности? И все пак марките все още работят за демократизиране на своите шоута и е малко лицемерно да се каже, че това или онова шоу е почит към демокрацията и американския народ. В това отношение има усещането, че показвайки тази степен на политизация, PR компонентът прилично надвишава искрените импулси. Очевидно силната реакция в социалните медии и медиите на последната церемония по откриването беше незабавна. Изводът е, че е забелязан именно заради ясните политически нюанси, а не заради изключителната колекция. Тя всъщност мина незабелязано и стоеше сякаш отделена от самото шоу. Редица публикации направиха доста обширни прегледи на показаните дрехи и се фокусираха върху описите на речите на активистите, участвали в шоуто. Модната индустрия, както и много области на бизнеса, е в криза. Очевидно, по време на финансова стагнация, както във войната, всички методи са добри.
Следвайки същата логика, кастингът изключително за многорасови модели направи четвъртия сезон на Yeezy политизиран още преди група гост-редактори да бъдат изпратени, като в училищен автобус, в Парка на четирите свободи, където се проведе прожекцията. Изборът на място (паркът е построен като почит към американската демокрация) и отливането на модели бяха интерпретирани от една от големите американски модни медии като международен демократичен жест, кампания срещу расизма и успешна антирепубликанска пропаганда. Ако се замислите обаче, инсталирането на изключително мултирасови модели е същият расизъм, макар и обратното, а елитарността на самото шоу просто излезе извън мащаба и нито една стока от $ 70 на брой не би го скрила. В резултат на това шоуто се оказа толкова демократично, колкото може да бъде поставената рекламна кампания на Хилари Клинтън. Любопитно е, че в контекста на последната колекция на Yeezy, политическият компонент и вълнението около самия Kanye West напълно засенчиха колекцията, която на теория се нуждаеше от подходяща критика от големите американски модни публикации. През последния сезон Kanye всъщност не показа нищо ново: същите бомбери, износени качулки, клинове и гащеризони, които приличаха на оформящото бельо на Ким Кардашиян. Токчетата на стилети бяха иновация, но се оказаха и провал: токчетата не издържаха дори на един пробег по модния подиум и моделите трябваше да използват помощта на публиката, за да куцат до края на шоуто. Да не говорим за факта, че някои модели са припаднали - заради модата или демокрацията - точно по време на шоуто.
Самият факт, че модата не може да бъде напълно независима от политиката в съвременните реалности е неоспорим. Напълно разумно е, че много марки представят своите шоута като платформа за насочване на вниманието към определени социални болести и несправедливости, които могат да се възприемат като проява на здравословно гражданство. В крайна сметка едно е, когато модата се политизира в своята същност, а самите модни образи носят ярко изявление - независимо дали става дума за черна водолазка или трансформираща се рокля на Хюсеин Чалаян. Друг е въпросът, когато марките започват да използват политиката и социалните теми, които я следват - феминизмът, борбата срещу расизма и хомофобията, за да влязат в популярната тенденция и да привлекат вниманието на медиите и купувачите. Това не е честно спрямо купувачите или хората, които наистина са засегнати от тези проблеми. Да, историята показва, че модата и политиката винаги са вървели ръка за ръка, но въпреки това първата винаги е била концептуална опора или атрибут на втората, но не и мястото на нейното изпълнение. Сега виждаме как модата рискува да се превърне в политическо шоу, което ще бъде оценявано от обществеността според критериите на рекламна кампания в подкрепа на кандидатите за президент, докато политическите проблеми в същото време рискуват да останат нерешени поради липса на реални действие.
