Какво се случи в модата за 2016 г. „Комерсант-Лайфстайл“разказва за събития в света на модата, които ще бъдат запомнени през изходящата година. Ключови пенсии за годината Edie Slimane, Saint Laurent Slimane има всички шансове да стане най-несентименталният дизайнер, ако не в цялата история на модата, то поне през нашия век. През 2012 г. се завръща в Ив Сен Лоран, където веднъж започва кариерата си и е израснал до главен дизайнер на мъжките колекции, и на първо място изхвърля името на бащата-основател - Ив от името на марката. През 2016 г., след като вече е напуснал Сен Лоран Париж, Еди не се притеснява да изказва благодарност на ръководството на къщата за годините на сътрудничество, но започва дело с холдинга Kering, който е собственик на Saint Laurent. Причината беше клаузата за неконкуренция, която беше включена в договора му след оставката му. И Слиман спечели: Керинг плати на дизайнера $ 13 млн. Какво го накара отново да напусне модната къща? Най-често срещаното мнение е, че дизайнерът е поискал твърде много за работата си. Saint Laurent представляваше 12% от приходите на луксозния сегмент на Kering през 2015 г. (само Gucci - 50% и Bottega Veneta - 16%), докато марки като Balenciaga, Brioni и Alexander McQueen бяха изоставени. Разбира се, благодаря за това трябва да се каже на мулти-канцеларския Slimane: той създава мъжки и дамски колекции, съживява модната линия у дома и сам заснема рекламни кампании. Ето само цената на това „благодаря“, Керинг не можа да се съгласи с дизайнера. Консуело Кастильони, Марни Може би най-мистериозната оставка се е състояла в Марни. Консуело Кастильони напусна модната къща, която създаде през 1994 година. Тя си тръгна, както каза самата Кастильони, за да отдели повече време на личния си живот. Очевидно дизайнерът е натрупал много проблеми в този много личен живот, защото заедно с нея Джани Кастильони, съпругът на Консуело и сега бивш президент на Марни, и децата им напуснаха компанията. Но ако говорим за напускане на бизнеса на цялото семейство, тогава е съвсем правилно да предположим, че Кастильони просто не може да се разбере с Ренцо Росо, собственик на компаниите от групата OTB, който миналата година изцяло изкупи Marni. Франческо Рисо, който преди това е работил в Prada, е преместен като творчески директор на Marni. Джъстин О'Ши, Бриони Ако си спомняте, че Джъстин О'Ши официално стана креативен директор на Бриони на 1 април 2016 г., тогава краткият му престой начело на италианската марка може да се счита за продължителна първоаприлска шега. Преценете сами: преди да оглави дизайнерския екип на Brioni, O'Shea е работил като моден директор на онлайн магазина Mytheresa.com; той не е бил виждан с конец и игла в ръце. Той е бил забелязван много пъти от улични фотографи, което му е спечелило 100 000 последователи в Instagram и вероятно топло място в Brioni. Според Джанлука Флоре, главен изпълнителен директор на Бриони, О'Ши трябваше да пробие всички рамки, сковани в италианския дом, и новооткритият креативен директор се справи с това. O'Shea промени логото на Brioni, превърна Metallica в звездите на рекламната кампания (очевидно трябваше да популяризират новия рекорд), показа първата си (и последна) колекция на Седмицата на висшата мода в Париж и закара почтената италианска къща в ковчег (бутиците бяха украсени с ковчези Brioni). Джъстин О'Ший успя да направи всичко това за шест месеца: през октомври той подаде оставка. Причините за отделянето на "дизайнера" от марката са неизвестни, но Brioni няма да отклони пътя на радикалните промени. Андреа Помпилио, Канали За напускането на Андреа Помпилио от поста креативен консултант в Канали е известно само едно: разделянето стана по споразумение на страните. Уебсайтът на италианската марка също мълчи. „В момента работим в Canali.com. Ще се върнем скоро “, уверява Canali внимателно своите рускоговорящи клиенти. Може би марката очаква голяма актуализация. Стефано Пилати, Ерменеджилдо Зегна Друг родом от Ив Сен Лоран (именно Пилати Керинг беше търгувал за Слиман) остана без работа. Пилати, който е проектирал Ermenegildo Zegna Couture, обясни, че е направил всичко, което е могъл за марката, и сега възнамерява да продължи собствените си проекти. С напускането на Стефано, Алесандро Сартори става главен дизайнер на Ermenegildo Zegna, който се завръща в Zegna (от 2003 до 2011 той отговаря за колекциите Z Zegna) от Berluti. Massimiliano Giornetti, Salvatore Ferragamo Ръководството на Salvatore Ferragamo също искаше да се промени, след като реши да се раздели с креативния директор Massimiliano Giornetti. Той беше заменен от двама дизайнери наведнъж: Фулвио Ригони, който дебютира с лятната дамска колекция на Седмицата на модата в Милано, и Гийом Меянд, който оглавяваше посоката на мъжете Салваторе Ферагамо. Петер Дундас, Роберто Кавали, главен изпълнителен директор на Роберто Кавали, Джан Джакомо Ферари започна преструктуриране на марката. Всички представителства в Милано са затворени (марката ще се управлява само от Флоренция), а подобна съдба очаква много магазини по света. Двеста души ще останат без работа, а бившият творчески директор на Роберто Кавали Питър Дундас вече търси нова работа. Смята се, че норвежецът не оправдава очакванията, като пуска твърде предпазливи колекции, които не могат да привлекат нови купувачи. Maxwell Osborne & Doa-Yi Chow, DKNY Дизайнерите на марката Public School продължиха около година в DKNY. Дуото обяснява напускането си с желанието си да се съсредоточат върху развитието на собствената си марка. Възникна след като LVMH продаде Donna Karan International на G-III Apparel Group. Топ номинации на годината Мария Грация Чиури, Dior изглежда в "Кой отива в Dior?" нямаше победители. Очакваше се Албер Елбаз, Фийби Филе и дори Джонатан Сондърс да заемат мястото, което Раф Симонс освободи миналата година. Но новият творчески директор на къщата беше 1/2 от творческата сила на Валентино - Мария Грация Чиури. Колекцията Chiuri за Dior бе белязана от съкрушителна победа за феминизма: Мария Грация стана първата жена, оглавила френска модна къща, а на една от тениските пишеше: „Всички трябва да бъдем феминистки“. Както се оказа, феминизмът не отменя поли от тюл и дълги до пода. Bushra Jarrard, Lanvin Друга жена, която е станала ръководител на голяма френска модна къща, е Bushra Jarrard. В това има и историческа справедливост: къщата е основана през 1889 г. от Жана Ланвин. Но задачата на Jarrar не става по-лесна от това. Предишният дизайнер на къщата, Албер Елбаз, беше твърде обичан както от критиците, така и от клиентите. Засега в новото си качество Джарард е много внимателен. Но ако иска да остане по-дълго на волана на Lanvin, ще трябва да поеме риска. Раф Саймънс, Калвин Клайн Може би най-притеснени за съдбата на този дизайнер. Надяваме се, че сега някой се тревожи за съдбата на дизайнерите Франциско Коста и Итало Зукели, които бяха уволнени от Calvin Klein тази година, за да отстъпят място на новия креативен директор и дясна ръка на марката, Peter Mulier. Ръководството на корпорацията PVH, която е собственик на Калвин Клайн, обещава да даде на Раф Саймънс свободата и независимостта, които му липсваха в Dior. Джъстин Бийбър сигурно сега изскача от своя Калвин Клайн от щастие. Антъни Вакарело и Сен Лоран Керинг не търсеха дълго заместник на Хеди Слиман: новината за назначаването на Антъни Вакарело за творчески директор на Сен Лоран се появи няколко дни след като представители на компанията потвърдиха оставката на Слиман. Заради Saint Laurent италианецът трябваше не само да напусне Versus, но и да преустанови работата по името на марката. Въпреки всички усилия у дома (след като Slimane си тръгна, Instagramът на марката беше нулиран и новата рекламна кампания не включваше рок звезди или дрехи), не беше възможно да забравим за предишния дизайнер: Vaccarello също не се отклони далеч от естетиката на своя предшественик. Така че почитателите на модната къща бяха възхитени и малки: токчета под формата на познатото лого на YSL. Джонатан Сондърс, Даян фон Фюрстенберг Джонатан Сондърс, който показа първата си колекция за Даян фон Фюрстенберг през септември, също се отличи с дебюта си на ново място тази година. Основателят на модната къща, решил да се раздели с дизайнера Майкъл Херц, Сондърс беше привлечен от способността му да работи с щампи и цветове. Всъщност това демонстрира в своята колекция за DVF. Лора Ким и Фернандо Гарсия, Оскар де ла Рента Фактът, че Лаура Ким и Фернандо Гарсия ще ръководят Оскар де ла Рента, след като Питър Копинг напусна през юли, стана известен буквално седмица преди септемврийското шоу на марката. Така дизайнерското дуо не излезе да се поклони, а тихо седна на първия ред, наблюдавайки колекцията, създадена от екипа на Оскар де ла Рента. Между другото, Лора и Фернандо успяха да работят със самия де ла Рента, но през 2015 г. решиха да напуснат модната къща, за да пуснат собствена марка Monse. И дизайнерите няма да го затворят. Haider Ackermann, Berluti Понякога изглежда, че дизайнерите се набират в мъжки марки на база остатъци. Особено когато става въпрос за занижени марки като Berluti. LVMH обаче реши да разтърси италианската къща и покани на позицията креативен директор не кой да е, а Хайдер Акерман. Какво заинтересува дизайнера в Берлути, на когото беше обещано място за Галиано след уволнението му от Диор и самия Маргиела в Maison Martin Margiela? Повикване. „Всички очакват от мен да създавам дамски колекции, затова исках да направя нещо друго“, каза Акерман пред модната критичка на Ню Йорк Таймс Ванеса Фридман. "Мога да разкажа различна история." Кристоф Лемер, Uniqlo Преди това масовият пазар заемаше само дизайн от луксозни марки. Сега ловът за самите дизайнери започна. След две успешни колекции с Кристоф Лемер (създател на марката Lemaire и някога главен дизайнер на женските колекции на Hermès), Uniqlo го покани да стане творчески директор на изследователския и дизайнерския център на японската марка в Париж. Уверявайки се, че в случая на Uniqlo качеството не страда от количеството, Lemaire се съгласи с предложението. Можете да разпознаете в магазините марковите дрехи, създадени под ръководството на Кристоф Лемер от лейбъла Uniqlo U. Fendi Anniversarys Италианската къща Fendi отпразнува своята 90-годишнина с шоу за висша мода с кожа. Той отбеляза под аплодисментите и шумоленето на водата: Фонтанът Треви в Рим беше превърнат в моден подиум специално за шоуто, за възстановяването на което Fendi отдели 2 милиона. Bottega Veneta Bottega Veneta отпразнува двойна годишнина по време на Седмицата на модата в Милано: 50-годишнината на самата марка и 15 години от Томас Майер като креативен директор. На финала на шоуто Джиджи Хадид се разхождаше ръка за ръка с модел и актриса Лорън Хътън (Хатън имаше реплика на съединителя на Bottega Veneta, с който се появи във филма „Американски жиголо“от 1979 г.). Каролина Ерера През 1981 г. Каролина Ерера показа първата си колекция в Нюйоркския столичен клуб. През тези 35 години Каролина Ерера се превърна в една от най-успешните американски марки, като продажбите през тази година достигнаха 1,2 млрд. Долара. Кристофър Кейн Преди десет години 23-годишният Кристофър Кейн стартира марка със сестра си. Оттогава Кейн работи като главен дизайнер в Versus, а през 2013 г. Кристофър Кейн попада под ръководството на Kering. Lanvin Lucas Ossendriver е отговорен за мъжките колекции на Lanvin от десетилетие, подпомаган от Albert Elbaz преди да напусне френската къща. Ланвин реши да се откаже от ненужните тържества и да отбележи капсулната колекция за г-н Портър. Британски Vogue Британската версия на Vogue, която успешно преживя и Първата и Втората световни войни, отпразнува своята 100-годишнина тази година. Кейт Мидълтън се появи на корицата на юнския брой по този повод, снимайки се под ръководството на фотографа Джош Олинс стана първата фотосесия на херцогинята на Кеймбридж за модно списание. Съдейки по факта, че два портрета бяха изложени в Националната портретна галерия, дебютът беше успешен. Chanel Resort 2017 Борба извън сезона Колекциите извън сезона започват да напълняват. Производственият цикъл е подреден по такъв начин, че най-вероятно ще купите нещо от такава колекция. Така модните къщи започнаха да инвестират в извънсезонни шоута също толкова сериозно, колкото и на модния подиум в Седмиците на модата. Chanel, например, представи своята круизна колекция в Куба (остров на свободата и беше вдъхновен от Лагерфелд, докато работеше върху Chanel Resort 2017). Шанел доведе Тилда Суинтън и Жизел Бундхен в Куба, редки кабриолети бяха докарани от целия остров, за да доставят гости, а шоуто беше поставено на един от централните алеи на Хавана. Gucci Resort 2017 Елизабет I, Невил Чембърлейн, Исак Нютон и други почтени британци са погребани в Уестминстърското абатство. Алесандро Микеле с шоуто си в църквата, където бяха коронясани британските монарси - и там впоследствие бяха погребани - отново доказа, че Гучи е по-жив от всички живи същества. Не е толкова важно какво точно беше представено по време на шоуто (общо имаше 96 обекта на познатия Gucci, разреден с тартан, британски флаг и викториански мотиви), мащабът е важен. Gucci е локомотивът Kering, който надминава всички останали луксозни марки, взети заедно. Изглежда затова на Микеле е позволено всичко. Така че може би е време да уредим коронация? Освен това отношенията с Уестминстър вече са установени. Dior Resort 2017 Dior също се премести в Англия за известно време. Модната къща проведе шоу в двореца Бленхайм, имението на херцозите на Марлборо, където гостите бяха доставени със специален експрес. Разбира се, имаше и британски кабини, украсени с логото на къщата и шарката на чанти Lady Dior. Louis Vuitton Resort 2017 Louis Vuitton също представи масивно шоу на своята круизна колекция. Креативният директор на къщата Никола Гескиер покани всички в Бразилия, а мястото на модното шоу беше Музеят на модерното изкуство в Нитерой, построен на ръба на скалата на залива Гуанабара. Тенденции в модния бизнес Видях го - купих Това беше Кристофър Бейли, който беше не само креативен, но и изпълнителен директор на Burberry, който беше първият, който се замисли да започне да продава дрехи веднага след шоуто и да не чака шест месеца, както обикновено става. По-късно към него се присъединиха Том Форд и Томи Хилфигер. Стратегията „виж сега, купи сега“беше приложена от марките още през септември и всички останаха доволни. След шоуто на Burberry много артикули бяха незабавно разпродадени както в бутика на Regent Street, така и на уебсайта на марката. Представители на Том Форд нарекоха деня след представянето в Ню Йорк най-успешния ден от годината. Марки като Vivienne Westwood, Ralph Lauren, Courrèges и Michael Kors също решиха да експериментират тази година и представиха капсулни колекции на модния подиум, които можеха да бъдат закупени веднага след шоуто. В края на годината Маноло Бланик също обяви, че ще намали броя на сезонните презентации, които обещаха да демонстрират през януари 2017 г. колекция обувки за цялата година (въпреки това те ще пристигнат в бутиците на марката само с подхода на календарния сезон). Не всички обаче са съгласни с този подход. Например изпълнителният директор на Kering Франсоа-Анри Пино вярва, че моменталните продажби убиват идеята за лукс, защото лишава хората от очаквания. По един или друг начин, графикът на Fashion Weeks започва да се променя. Някой, като Vetements, го оставя да представи колекция няколко месеца преди да бъде пусната в продажба, а някой комбинира мъжки и дамски изложби. Сред последните са Пол Смит, Калвин Клайн и Ботега Венета. Феминизацията на мъжката мода Вече е официално: мъжката мода се обърна към андрогинията. На изложението Pitti Uomo 90, посветено на постиженията на леката промишленост на фронтовете на мъжката мода, отделна зона беше дадена на дизайнерите, създаващи унисекс дрехи. Това означава, че интересът към него е възникнал не само сред модната общност: хиляди купувачи идват в Пити, за да направят поръчка за своите магазини. Това означава, че някъде има купувачи (и, очевидно, има много от тях), които са готови да носят такива дрехи в реалния живот. Това се потвърждава и от търговския успех на актуализираните Gucci или Vetements. Да, не всички мъже са готови за радикални експерименти, но се разделят с костюми доста охотно. Стигна се дотам, че продажбите на официално облекло по целия свят пропълзяха и големите компании вече променят правилата на дрескода. Казвали ли са ви, че маратонките не са най-подходящото решение за костюм? Забрави. Gucci примамва клиентите в своите бутици не толкова с перспективата да направят костюм по индивидуални измервания, а с възможността да украсят харесваното яке с апликации - цветя, пчели или анимационни герои. Милениалите започнаха да диктуват условия Кои са хилядолетията? Поколение от хора, родени в края на 80-те и началото на 90-те години. Защо са толкова притеснени от модната индустрия? Защото най-накрая имат пари, които не са много склонни да похарчат за луксозни стоки. Не е достатъчно хилядолетията просто да си купят нещо. Гонят впечатления. Следователно марките са принудени да създават определена история около всеки нов продукт: изскачащи магазини се отварят, партита се навиват, хаштагове се избират. И разбира се, купуването с две кликвания им е по-познато, отколкото ходенето до магазина. Така че дори тези, които отдавна се придържат към идеята за собствената си изключителност и недостъпност, започнаха да овладяват електронната търговия: Chanel и Prada. Преди година идеята, че Chanel ще популяризира своите бижута, като плаща за реклами във Facebook, изглеждаше смешна. Днес това вече е реалност. Героите на Хилари Клинтън Цялата модна индустрия беше #WithHer. Марк Джейкъбс и Даян фон Фюрстенберг дариха тениски с портрет на кандидата на щаба на демократичната кампания, Тори Бърч щедро спонсорира кампанията си, а Ана Уинтур помогна на Клинтън да вземе гардероба си. След като Тръмп спечели изборите, не само американските дизайнери се потопиха в меланхолия: Джонатан Андерсън публикува дефиницията на думата „страх“в Instagram, а Рикардо Тиши се втурна да погребе САЩ там. Дейвид Боуи Трудно е да се каже кой е повлиял на кого повече: модата на Боуи или модата на Боуи. Неговото алтер его Ziggy Stardust даде мощен тласък за развитието на глем рок, чието ехо се чува днес не само на музикални записи, но и на модните подиуми. Разбира се, напускането на Боуи не може да остане незабелязано от индустрията. Алесандро Микеле пусна на едно от шоутата модел в жилетка с надпис "Bowie" на гърба, Пол Смит подготви стоки за издаването на албума "Blackstar", на шоуто Burberry един от моделите излезе с име, изписано на дланите й. Олимпийци Почти 3 милиарда души са гледали церемонията по откриването на Олимпийските игри само в Рио. Възможно ли е дизайнерите да пропуснат това събитие? Ралф Лорън облече американския отбор, H&M уши униформи за шведските олимпийци и параолимпийци, Dsquared2 облече канадския национален отбор в суичъри, Кристиан Лубутен облече и обуе кубинците, британците се състезаваха в униформата на Adidas x Stella McCartney. Боско отново беше отговорен за руския национален отбор. И ако роклята на последния успя да грабне някои критики, то анцузите, вдъхновени от руския авангард, бяха обявени от Dazed & Confused за най-добрите през този олимпийски сезон. Загуби На 87-годишна възраст почина Бил Кънингам, фоторепортер на The New York Times и основател на фотографията в уличния стил. Една година по-малко беше дизайнерът Соня Рикиел, която напусна през август, която беше обявена за кралица на трикотажа от влиятелното модно издание WWD в началото на кариерата си. Във време, когато дизайнерите преминават от една модна къща в друга веднъж на сезон, често забравяте за тези, които са основали тези къщи. И напразно, със сигурност ще имат много да научат. Поне издръжливост. Друга модна легенда, Франка Соцани, която почина в края на годината, беше на 66 години, 28 от които тя оглавяваше редакцията на италианското издание на Vogue. Документални филми „Първи понеделник през май“, режисирани от Андрю Роси. Обикновено виждаме последиците от годишната Met Gala на Института по костюми, но документалният филм „Първи понеделник през май“за вечерта на „Китай: през огледалото“показва къде всичко започва: Анна Уинтур настанява гости, архивни рокли се носят в музея Метрополитън, а Конде Наст търси пари за екипировка за Риана. „Битка при Версай“, режисирана от Ава Дюверне В десния ъгъл на ринга - Ив Сен Лоран, Пиер Карден и Юбер Живанши. Вляво са Халстън, Оскар де ла Рента и Ан Клайн. Сцената е Версай. На 28 ноември 1973 г. се организира такова шоу, за да се съберат пари за възстановяването на Версай. Разбира се, шоуто трябваше да завърши с триумфа на парижките кутюрие, но тази модна битка беше спечелена от американците. Филмът със същото име разказва за това как „битката при Версай“промени отношението към американската мода. "Абсолютно мода: Вътре в британския мод", режисиран от Ричард Мейзер "Септемврийският брой" с британски акцент, излъчен по BBC2. Документалният филм, съвпадащ със стогодишнината на Vogue в Обединеното кралство, беше разделен на две и заснемаше девет месеца. През цялото това време снимачният екип неуморно проследяваше редакционния съвет на списанието на шоутата и редакционните съвети. _ Светлана Рисева
