Промени ли се бързо модата преди сто, двеста години? Какъв „гол“стил е дошъл в Русия по времето на Суворов? Какво носеха Наташа Ростова и Анна Каренина на срещи? Какъв е приносът на Русия за европейската мода и как руските жени превърнаха професията на моден модел в престижна? Интересни въпроси, нали? Жителите на столицата на Югра получават отговори на тях и научават за много други, не по-малко интересни.
Необичаен музеен проект - поредица от лекции за историята на модата през 19 и началото на 20 век - приключи в Ханти-Мансийск. Те бяха прочетени от Наталия Голицина, ръководител на научно-експозиционния отдел на Държавния художествен музей на Югра, изкуствовед, член на Съюза на художниците на Русия. Преди три години музеят публикува цветно издание на нейното авторство - „Костюм в Русия от 18-20 век в живописта и графиката“. Той разказва за модата на онези времена от картини от музейната колекция: какво, как и защо са облечени тези или онези герои в шедьоврите на Тропинин, Маковски, Бакст, Малявин. Същите примери бяха дадени в лекции, проведени в събота през април. Слушателите с интерес чуха отговорите на въпросите, дадени в началото на статията, както и много друга интересна информация. Наталия Голицина е гост на Уралския меридиан.
- Наталия Леонидовна, в древността, без телевизия и интернет, бързо ли се е променила модата?
- От самото начало на 19 век модата в Русия се променя доста бързо. Нека си припомним героинята на "Война и мир" Наташа Ростова. За първи път отишла на бал през 1810 г., а роклята, в която танцувала, се считала за старомодна пет години по-късно. Съвременният човек, може би, няма да види значителна разлика между моделите на облекло от онези години, но разликата беше в детайлите на декорацията, тъканите и методите на драперии. В продължение на почти цялата първа четвърт на предвековния век благородни дами присъстваха на балове и светски събития в рокли с къс ръкав, висока талия. През 20-30-те години силуетът се е променил много: талията започва да пада до естественото си ниво, към края на 30-те години става много тънка, завършва с пръст, връща се корсетът, който е изоставен в началото на 19 век. В средата на века огромни кринолини се завърнаха в гардероба на модата, което продължи почти до края на 60-те години. И след това - суети, подпухнали наслагвания в задната част на полите отзад, над които съвременниците също се подиграваха. Да, тоалетите излязоха от модата доста бързо. Фактът, че днес много костюми и модели могат да бъдат актуални дори след десет години, е заслугата на известната Коко Шанел, която предложи прости форми на силуета.
- Изпита ли някакви драстични промени в стиловете?
- Френската революция революционизира европейското облекло. Заедно със стария ред те изоставят много конвенции в облеклото, корсетите, перуките, кринолините. Разпространява се стилът ампир, в който има много от древността. Пример е женски портрет на Деймън Ортолани от колекцията на нашия музей (първа трета на 19 век). В Европа така наречената „гола“мода придоби популярност, когато роклите започнаха да приличат по-скоро на долни ризи: много отворени в горната част, изработени от тънка материя, която понякога дори беше навлажнена, за да може тялото да блести.
- Тоест, по-откровен от сега?
- Много по-откровен.
- И в Русия също?
- У нас това не прие крайни форми: в края на краищата нравите на населението бяха по-патриархални и климатът не благоприятстваше откритостта.
- Как научихте за новите модни тенденции в онези дни?
- Всичко зависи от това какъв живот води семейството, колко добре е. Ако всяка година дама ходеше в Париж, разбира се, тя беше наясно с всички тенденции. Издаваха се модни списания, които се разграбваха и ако някой имаше ново издание или изключително модерен модел, беше важно да има време да шие първо истинския тоалет, за да могат другите дами да му завиждат.
- Със сигурност това струва скъпо на модата.
- Разбира се. Всеки път беше необходимо да се облече нова рокля на бала (мисля, че е излишно да се изяснява, че всичко това е принадлежало на благородството?). С течение на времето в модната индустрия започват да се появяват идеи за опростяване и икономичност: например, модният дизайнер Чарлз Уърт през 19 век предлага такава опция като различни пришити корси на една пола. Така модата получи няколко рокли.
От колекцията на Държавния художествен музей на Югра
А. Молинари. Портрет на жена (първа трета на 19 век)
В. А. Тропинин. Дама за фърмуер (1830-те)
В И. Хау. Портрет на двама неизвестни
(от 1868 г., но облеклото изобразява кибрит
мода от края на 40-те - началото на 1850-те.)
К. Е. Маковски. Портрет на снаха (1879)
- Беше ли някаква подготовка за прехода към костюма?
- Частично. В средата на 19-ти век в гардероба се появяват блузи и поли, макар и като домашни дрехи: беше толкова невероятно да излезеш навън - беше твърде отворено. Имаше блузи, които се слагаха под някакво яке, така че да се виждат краищата. Освен това на улицата се изискваше нос или шал. Като цяло понятието за благоприличие много ясно регламентира допустимостта на носенето на вещи в определени ситуации, в комбинация с други неща. Един от поразителните примери е картината на Л. И. Соломаткин "Поздравление на началника" (време на писане - около 1867 г.). Фактът, че една дама излиза да се среща с гости с дневна рокля и в същото време с топка, диадема, забавляваше нейните съвременници. Смяташе се за неприлично носенето на диаманти през деня и тук отново трябва да кажа благодарност на Шанел, която въведе модата в бижутата, защото жените искаха да украсяват не само вечер.
- Шанел е началото на ХХ век. Ами модата от онова време?
- В началото на века модерният стил надделя. Това е лукс, грация, изящни шарки. Модата от епохата модерн „обичаше“бродерия, дантела, комбинация от различни текстури. Например, Madeleine Vionne има модели, при които лека марлена тъкан е изцяло покрита с бродирани орнаменти. По това време в Европа става модерен ориенталският стил, разпространението на който е улеснено от прочутите „Руски сезони“в Париж с представления, костюмите за които са създадени по скици на Бакст. Гардеробът включваше панталони, тюрбани. И въпреки че модният дизайнер Пол Поаре отрече руското влияние, идеите на Бакст ясно се проследяват в неговите модели.
И от двадесетте години дойде времето за опити с насилие. Шанел каза: през деня жената трябва да прилича на гъсеница (прости форми, лаконични костюми и рокли-калъфи, стилове, заимствани от мъжката мода), а вечер - пеперуда (скъпи тъкани, бижута).
- Включително известната „малка черна рокля“?
- Да, но що се отнася до цвета, той е имал времена на господство и преди. През втората половина на 19 век черната рокля се превръща в почивен ден. Такава рокля беше описана от Толстой в "Анна Каренина", тоалетът служи като вид "рамка" за героинята, подчертавайки достойнството на фигурата, прави я по-тънка и не отвлича вниманието от лицето.
- Не беше ли регулирано облеклото, зависеше ли от статута?
- От страна на дама, почти винаги може да се разбере много - нейният социален статус, семейно положение, приблизителна възраст. Възрастните дами често се придържаха към стиловете от предишни години и скучните цветове в облеклото си. И ако дама се появяваше на публично място с отворена рокля през деня, това почти винаги повдигаше въпроса дали е кокот, тъй като само жени от такива професии смятаха, че е възможно да се освободят в облекло. В същото време дамите от полусвета с добър вкус въпреки това се придържаха към правилата за носене на дрехи, приети в обществото.
Приблизително от средата на 19 век модата престава да бъде прерогатива на висшето общество: европейските дрехи масово се носят от представители на търговеца, буржоазната класа, дори съпругите на работниците, а от края на 19 век много -задачите селянки започнаха да се обличат като млади дами. Силуетите на дрехите им обаче винаги бяха по-прости от тези на благородството, суетите не се носеха, корсетът не беше твърд.
Илюстрацията вляво показва автопортрет на Ф. А. Малявин със съпругата и дъщеря си (1910 г., е в колекцията на Държавния художествен музей на Югра)
- Коя е любимата ви епоха в историята на модата?
- Може би беше втората половина на 19 век. Отличава се с изключително разнообразие от детайли. Много трогателно описани в модните списания са специални закопчалки за корсет, куки за бални ръкавици, различни дрехи по предназначение - например какво да носите за закуска или вечеря, рокли за дневни посещения и вечерни излети. Много имена не се използват сега - например, кой знае днес какво е „bie“? И това е покритие, подобно на лента. Тази мода беше много различна от нашата - и затова е интересна. Въпреки че същото може да се каже, може би, за модерността с нейните ефектни, изразителни тоалети.
- Началото на ХХ век е време на социални сътресения, демократизация и икономически кризи. Модата трябваше да стане „по-проста и по-евтина“?
- Първите години на съветската власт в Русия, разбира се, бяха трудни - глад, военни операции, гражданска война. Независимо от това се разви модната индустрия, която по това време беше много интересна, беше богата на експерименти. Например платове с големи ивици са разработени от прекрасни художници Варвара Степанова и Любов Попова - скици на модели рокли, проектирани от Попова, са много елегантни и празнични.
Надежда Ламанова, която отвори модна къща още преди революцията и облече дами от императорското семейство, продължи да работи при Съветите, търсейки и намирайки нови форми. Тя се насочи към народните носии, занаятчийските платове, разработи формата на риза в дамското облекло и я украси с мъниста и бродерия. И тези прости силуети бяха в съответствие с европейските тенденции. През 1925 г. колекцията е изпратена в Париж за Световното изложение и получава златен медал. Но тези произведения са създадени в трудни условия, с недостиг на материали. Известен факт е, че веднъж, при липсата на подходящи мъниста, Ламанова, заедно с известния художник и скулптор Вера Мухина, боядисвали грах и ги използвали за украса на дрехи. Това са изобретенията, които трябваше да изпаднат в отчаяние: талантлив човек, дори в тесни, ограничени условия, е в състояние да създава удивителни неща!
Много интересно явление беше агитационният текстил - тези калико със самолети, червеноармейци. В края на краищата те понякога изглеждаха много интересни, ако не се вгледате внимателно, може дори да не забележите, че там войниците маршируват в една линия с щикове в готовност. Виждал съм снимки на жени в красиви рокли от тези тъкани.
- По това време червеното стана най-модерният цвят, нещата от този цвят се носеха активно, награждаваха се с разфасовки от плат - това също ли е резултат от агитация?
- Тук политиката и фолклорните традиции се събраха. Не забравяйте - "червено момиче", "червено слънце". Славяните свързват червеното с красотата. Така че червените шалове и червените детайли в дрехите бяха добре приети от хората.
- В Съветска Русия във всичко се опитваха да се отърват от стария ред - не забравяйте, както във филма на Гайдаев: „такива дрипави котки се носеха при царския режим!“
- Интересни неща се случиха. Както век по-рано, след Френската революция - веднъж и жени, облечени в долни ризи! Така у нас след 1917 г. изведнъж започнаха да се появяват крайни прояви на отхвърляне на конвенциите. Например жени, облечени в мъжки дрехи. Беше още по-лошо: появи се обществото „Долу срам“, чиито поддръжници решиха да се откажат изобщо от обличането. Но идеята не се разпространи: времето не е благоприятно и те биха могли да хвърлят камъни по тях.
- Русия заимства много от европейската мода - но имаше ли руски принос за европейската?
- Да, след „Руските сезони“това влияние беше най-забележимо през 20-те години, след самата победа на Ламанова в Париж. Руският стил със силуети на риза, характерен декор и орнаменти беше много разпространен в чужбина. Нашите емигранти също допринесоха за разпространението му - както и за развитието на модната индустрия като цяло. Много благородни хора, намиращи се в чужбина, бяха принудени да си изкарват прехраната. И те станаха „лицата“на модните къщи. Водейки социален живот, те демонстрираха нови модели дрехи на приеми, партита и други събития. До голяма степен именно руснаците допринесоха за това, че професията на моден модел стана престижна - за това има много интересни подробности от модния историк Александър Василиев в книгата му „Красотата в изгнание“.
- Наталия Леонидовна, вие сте домакин на киноклуба, който работи в Държавния художествен музей на Югра. Със сигурност и тук има комбинация от лични и професионални интереси? Разкажете ни за тази асоциация.
- Да, това е асоциация на интересите, където гледаме руски и чуждестранни шедьоври на немасово кино с публиката, обсъждаме ги на чай, играем и експериментираме - например точно преди сесията уреждаме гласуване кой филм да бъде гледайте, уреждайте прожекциите на запомнящи се дати, сравнявайте екранизации на известни произведения. Филмите се осигуряват от разпространението на филми в Югорск, понякога гледаме фрагменти от филми, ако не е възможно да ги покажем изцяло. Тъй като филмовият клуб работи в музей на изкуството, темата често се свързва с изкуството, с биографиите на художниците.
- И кой от тези биографични филми намирате за най-надежден и интересен?
- „Похот за живот“- за Ван Гог (на илюстрацията - кадър от филма - бел. Ред.). В други филми, посветени на него, не винаги се обръща достатъчно внимание на визуалната страна. Хората, които се интересуват от изкуство, могат да бъдат посъветвани да гледат повече филми за Модиляни - „Монпарнас“с Жерар Филип и скорошните „Модиляни“. Филмът „Шагал - Малевич“е критикуван от някои, но според мен е много достоен. Създателите на филми не винаги обръщат необходимото внимание на съответствието на външния вид на актьора и характера, който той изобразява - и това, мисля, е важно.
- Интересувате се от кинематография, а фестивалът на филмовите дебюти „Духът на огъня“, който се проведе за петнадесети път тази година, ви позволява да задоволите този интерес, да следите най-новите разработки в руското и чуждестранното кино. Какви са впечатленията ви от фестивала и какво видяхте там? Немалко жители на Югра се оплакват, че световноизвестни звезди рядко идват при нас, ришарите вече не идват при нас в „приятелска тълпа“
- Фестивалът, разбира се, се променя. Нека в някои нови посоки, но тя се развива. Не мога да отразя цялата програма, защото съм зает на работа, но всеки път гледат няколко конкурентни филма. Има тенденция към все по-скандални теми на филмите. Що се отнася до качеството на филмовите дебюти, всяка година няколко филма със сигурност ще бъдат запомнени, потъват в душата. Например, Снежанката на Павел Бергер, показана преди няколко години, е просто шедьовър.
- Ако се върнем към темата за модата, тогава вие като експерт вероятно ще имате какво да кажете за костюмираните филми. Забелязвате ли много гафове?
- Понякога страшно много. Вземете сравнително наскоро заснетия „Тих Дон“: немислимо е жена в казашко село да е минавала по улицата с обикновена коса, с развяващи се къдрици. Добре, тънко, това е така, че съвременният зрител да е бил приятен за гледане, но поне беше възможно да сплете плитка? Да не говорим за факта, че жена, която би напуснала портата без забрадка, ще бъде намазана с катран.
- А най-точните филми от тази гледна точка?
- „Отнесени от вятъра“с Вивиен Лий. Подходихме много внимателно към шиенето на костюмите. Ако имаше някакви отклонения, това беше само в името на по-точното създаване на изображение. Филмът "Плът и кръв" на Пол Верховен също е много красив, с въображение, изразителни костюми, не винаги точни. Сред домашните може да се нарече старият филм "Война и мир" с Вячеслав Тихонов: костюмите са пресъздадени добре, въпреки че прическите отговарят повече на времето на създаване на филма, отколкото на описаната епоха.
Интересно е да се отбележи, че второстепенните персонажи са склонни да имат по-точни костюми. Това се дължи на факта, че главните герои се опитват да направят най-привлекателното за своите съвременници. Вземете филмовите адаптации на Анна Каренина, които видях поне дузина и сравних костюмите. Нашият, със Самойлова, не е лош, въпреки че карираното облекло не беше особено успешно - „прости“на героинята. Мнозина носеха такава клетка, зрителят видя на екрана рокля, направена от същия плат като на съсед, и това унищожи изображението. Филм от 2012 г. с Кийра Найтли: Няма да засегна нейната актьорска работа, но уви, тя не знае как да облече исторически костюм - не разбирам защо участва в проекти, където това се изисква? А във филма - нелепи тоалети, комбинация от кринолини със странни прически.
Понякога във филмите в името на артистизма се правят отклонения от историческата истина. Например, по времето на Анна Каренина, в средата на 70-те години, бяха на мода големи суети. Масивната задна част на полата може наистина да не се хареса на зрителя. И в екранизацията през 1997 г., където Анна е изиграна от Софи Марсо, гардеробът на героинята е съставен от тоалети със силует на сирена - тесен и по-изгоден, който е на мода малко по-късно, около 1880 година.
- Какво можете да кажете за способността на хората от Ханти-Манси да се обличат? Има ли особености в местната мода?
- Според логиката на нещата тук трябва да бъдат широко разпространени националните мотиви в дрехите - бижута от мъниста, кожуси. Те са грандиозни и интересни. Но доколкото мога да разбера, подобни идеи се възприемат главно от новодошлите. По някаква причина местните жители по някаква причина избягват северните традиции на обличане. Доминирането на спортния стил привлича вниманието, но има обяснение за това: първо, Ханти-Мансийск като цяло е много спортен град, тук е модерно да се води здравословен начин на живот. И второ, в студено време просто не можете да се справите без добър ски костюм.
- Какво можете да кажете за розови ризи за мъже и шапки с котешки уши за жени - откъде са, защо са толкова много?
- „Котешките“шапки дори отидоха при нас отдавна, в столиците те са популярни от няколко години. Въпреки че подобни аксесоари все още са по-подходящи за млади хора. Що се отнася до розовите ризи, преди двадесет години беше наистина трудно да се види мъж с риза с такъв „нечовешки“цвят. Но има тенденция към обединение: мъжката мода прониква в женската, а женската - в мъжката. И днес розовите ризи са не само за млади, неформални и креативни, но и за мъже на почтена възраст, със строги костюми. Модата търси нови ходове. Например дизайнерът Елза Скиапарели, още преди войната, предлагаше изключителни решения: шалове с вестник. По това време беше революционно, но днес няма да изненадате никого с него.
- Днес в политиката, в обществения живот, в културата основната тенденция е патриотизмът, независимостта. Ако хората са искрени в тези стремежи, те трябва да бъдат показани в ежедневието, в дрехите. Това проследява ли се, или все пак е нашите забележителности - Долче и Габана, и други като тях?
- В дрехите ни няма много, което може сериозно да се противопостави на западните традиции. Засега имаме само функции в малкия град като бродирани филцови ботуши. A la russe стил - трябва да се интерпретира по интересен начин, така че хората да искат да го носят. Едно време във фолклорните колекции на Вячеслав Зайцев имаше прекрасни идеи в този дух. Може би някои от дизайнерите и производителите на дрехи ще продължат да работят в тази посока - ще бъде интересно.
Между другото, през есента в Държавния художествен музей в Югра се планира нов цикъл лекции по история на модата.
Снимка от архива на Наталия Голицина, илюстрации - от отворени източници
